3 наглядных способа включить компьютер

Назначение

У каждой страны есть свои стандарты сетевого напряжения. В Европе и СНГ — это 220 В, а в Северной Америке — 115 В. Иногда производители блоков питания хотят сделать свой продукт универсальным для продажи сразу на нескольких рынках. Поэтому они и встраивают в прибор такой переключатель напряжения. Часто это приводит к тому, что невнимательный пользователь случайно или специально выставляет неправильное напряжение, чтобы поэкспериментировать.

Как уже написано выше, норма напряжения в России — 220 В. Если вы просто подключите к сети неработающий прибор с напряжением в 115 В, не случится ничего плохого. Но вот если вы его включите — произойдет нечто нехорошее.

Сел аккумулятор

Если ваш мобильный гаджет отказывается включаться, прежде всего убедитесь, что причина не в севшей до 0% батарее

Вспомните, какую отметку показывал индикатор аккумулятора, когда вы обращали на это внимание в последний раз, и проанализируйте, насколько активно вы пользовались устройством после

Возьмите зарядный кабель, подключите его к смартфону и к электрической сети. Убедитесь, что шнур плотно вставлен в разъём. Подождите несколько минут, гаджету может понадобиться время для того, чтобы «запуститься». Как только на дисплее отобразится зарядка, включите технику, нажав соответствующую кнопку. Если проблема действительно заключалась в севшей батарее, решение найдено.

В вашем гаджете предусмотрен съёмный аккумулятор? Рассмотрите возможность приобретения так называемой зарядки-лягушки: при наличии приспособления вы сможете поддерживать батарею в заряженном состоянии за пределами дома. Также на помощь придет переносной зарядный блок (powerbank), подключиться к которому удастся через USB-шнур. Устройство можно носить с собой на случай, если ваш телефон решит сесть и выключиться.

Виртуальная или экранная клавиатура

Как вывести на экран виртуальную клавиатуру.

В завершении своей заметки о возможностях клавиатуры
хочу предложить вам “вишенку на тортик”, а именно, показать как же пользоваться этой виртуальной или экранной клавиатурой

Необходимость в ней возникает, если как я писала ранее, на вашем
компьютере перестают работать кнопки частично или полностью. Есть известные два
способа вывести экранную клавиатуру.

Как в рекламе про слабительные: долгий и неудобный, и простой,
и быстрый.

 Для первого способа наведите курсор мышки на
кнопку ПУСК, в нижнем левом углу монитора. В раскрывшемся меню
найдите папку под названием СЛУЖЕБНЫЕ, далее выбираем папку СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.  В этой папке есть ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА.

 Второй метод, как и обещала более
простой.

Способ установки экранной клавиатуры.

Для
этого вы также, как и в первом случае нажимаете кнопку ПУСК. А далее в
поисковой строке вбиваете слово ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА. Переходите в
раздел включения данной опции и все!

Кстати,
о вишенке! С помощью экранной клавиатуры можно легко вставлять в текст
смайлики, так любимые нашим прекрасным полом

Смайлики на виртуальной клавиатуре.

Хотите выиграть новенький ноутбук?

Сейчас идет розыгрыш
ноутбуков “Lenovo” стоимостью до 50 000 руб.

Проводятся такие
конкурсы  регулярно, розыгрыш ноутбуков 1 числа каждого месяца. Выбор
победителя будет транслироваться на YouTube в прямом эфире через
«Hangouts”.

Спросите, откуда такая
щедрость? Отвечаю! На подарки нашим читателям сбрасываемся мы сами, начинающие
блогеры, ученики социального проекта «Одна
семья».  Узнать
об этом проекте все нюансы можно здесь!

Участвуйте в розыгрыше,
ничего сложного–только репост в соцсетях статьи на которой вы в данный момент
находитесь. Такой «социальный замок» есть на моем сайте после каждой
статьи, так что вы ограничены только количеством статей. Счетчик репостов обнуляется ежемесячно после очередного розыгрыша. И
можно начинать гонку за ноутбуком заново. Чем больше репостов вы сделаете, тем
реальнее выигрыш. Присоединяйтесь и да пребудет с вами удача!

Ваша Марина.

Вот,
собственно, и все, что я хотела сегодня рассказать. Буду рада, если чем-то
помогла вам в освоении возможностей клавиатуры.

Температурное воздействие

Любой мобильный гаджет с сенсорным дисплеем подвергается тяжёлому испытанию, когда температура воздуха на улице слишком высокая (или наоборот). Помимо экрана, от подобных колебаний страдают и аккумуляторы

Наверняка вы не раз обращали внимание, что, когда выходите из дома зимой, батарея смартфона заряжена полностью, а стоит провести на улице полчаса — индикатор стремится к нулевой отметке. То же самое происходит при температуре воздуха, превышающей 25 градусов

Если вы заметили, что подобное происходит с вашим смартфоном, не спешите ставить телефон на зарядку: очень важно дождаться, пока устройство не охладится или не отогреется

Только после этого можно подключаться к сети

Если вы заметили, что подобное происходит с вашим смартфоном, не спешите ставить телефон на зарядку: очень важно дождаться, пока устройство не охладится или не отогреется. Только после этого можно подключаться к сети

Причина 1. Специальная функция в БИОС

Это основная причина, по которой компьютер включается сам по себе сразу после включения в сеть электропитания. Включается и отключается она в BIOS материнской платы, а именно — в разделе «Power Configuration» или «Power Management». Там должен быть параметр, который называется «After AC Power Lost».

Так же, в зависимости от производителя платы и версии BIOS, параметр может называться:

After AC Power Failure Restore on AC Power loss AC Power Loss Restart AC Loss Auto Restart AC PWR Loss Restart Power Again Power On After Power Fail Power Failure PWRON After PWR-Fail Power State Resume Control System After AC Back State After Power Failure

Этот параметр отвечает на реакцию компьютера при подключении к нему электропитания и имеет несколько значений:

— Stay Off (или просто Off) — компьютер останется в выключенном состоянии и никак не отреагирует;

— Power On (или просто On) — компьютер будет автоматически включаться при появлении напряжения в электрической сети;

— Last State (или Previous State) — последнее состояние. Если будет выбран этот вариант, то поведение устройства при включении в розетку или появлении электропитания будет зависеть от того, в каком состоянии был компьютер в момент отключения электричества. То есть, если был выключен, ничего не изменится, а если был включен, то включится снова.

Так им образом, если не хотите чтобы ПК включался при включении в розетку — ставьте значение «Stay Off».

Почему плата не включается и как это исправить

Отсутствие реакции на подачу питания говорит в первую очередь о механической поломке либо самой кнопки, либо одного из элементов платы. Чтобы исключить последнее, проведите диагностику этого компонента способами, описанными в статье ниже.

Подробнее: Как проверить работоспособность материнской платы

Исключив поломку платы, следует изучить блок питания: выход из строя этого элемента также может вызывать невозможность включения компьютера с кнопки. В этом вам поможет руководство ниже.

Подробнее: Как включить блок питания без материнской платы

В случае исправности платы и БП проблема, вероятнее всего, заключается в самой кнопке питания. Как правило, её конструкция довольно проста, и, как следствие, надежна. Впрочем, кнопка, как и любой другой механический элемент, тоже может выйти из строя. Инструкции ниже помогут вам устранить проблему.

Способ 1: Манипуляции с кнопкой питания

Неисправную кнопку включения питания нужно заменить. Если же такой вариант недоступен, имеется возможность включения компьютера без неё: необходимо подать питание замыканием контактов или подключить вместо Power кнопку Reset. Этот способ довольно сложный для новичка, однако опытному пользователю он поможет справиться с неполадкой.

Отключите компьютер от электрической сети

Затем поэтапно отключите внешние устройства и разберите системный блок.
Обратите внимание на переднюю часть платы. Как правило, на ней расположены разъемы и коннекторы для внешней периферии и устройств вроде DVD-привода или дисковода

Там же расположены и контакты кнопки включения. Чаще всего они обозначены на английском языке: «Power Switch», «PW Switch», «On-Off», «ON-OFF BUTTON» и прочее, подходящее по смыслу. Лучшим вариантом будет, конечно, ознакомиться с документацией по модели вашей материнской платы.

Когда нужные контакты обнаружены, у вас будет два варианта действий. Первый — замкнуть контакты напрямую. Процедура выглядит так.

• Снимите коннекторы кнопки с нужных точек;
• Подключите компьютер к сети;
• Замкните подходящим вам способом оба контакта кнопки питания — сделать это можно, например, обычной отверткой. Это действие позволит вам включить плату и запустить компьютер;

Впоследствии к этим контактам можно подключить кнопку включения.

Второй вариант действий — подключение к контактам включения кнопки Reset.

• Отключите от разъёмов кнопки питания и перезагрузки;
• Подсоедините коннекторы кнопки Reset к контактам On-Off. В результате компьютер будет включаться через кнопку перезагрузки.

Недостатки таких вариантов решения проблемы очевидны. Во-первых, и замыкание контактов, и подключение «Reset» создают массу неудобств. Во-вторых, действия требуют от пользователя определенных навыков, которых нет у новичков.

Способ 2: Клавиатура

Компьютерная клавиатура может использоваться не только для ввода текста или управления операционной системой, но также способна взять на себя функции включения материнской платы.

Прежде чем приступать к процедуре, убедитесь, что у вашего компьютера присутствует разъем PS/2, такой, как на изображении ниже.

Само собой, ваша клавиатура должна подключаться именно по этому разъему — с USB-клавиатурами данный способ не сработает.

1. Для настройки нужно получить доступ к BIOS. Можете использовать Способ 1, чтобы произвести первичный старт ПК и добраться к БИОС.

2. В BIOS переходим на вкладку «Power», в ней выбираем «APM Configuration».

   В расширенных опциях управления питанием находим пункт «Power On by PS/2 Keyboard» и активируем его, выбрав «Enabled».

В другом варианте BIOS надо зайти в пункт «Power Management Setup».

В нем следует выбрать вариант «Power On by Keyboard» и тоже установить в «Enabled».

Далее необходимо настроить конкретную кнопку включения материнской платы. Возможные варианты: комбинация клавиш Ctrl+Esc, Пробел, специальная кнопка питания Power на продвинутой клавиатуре и пр. Доступные клавиши зависят от типа BIOS.

Выключайте компьютер. Теперь плата будет включаться по нажатию выбранной клавиши на подключенной клавиатуре.

Данный вариант тоже не отличается удобством, однако для критических случаев он прекрасно подойдет.

Как видим, даже такую, казалось бы, непростую проблему устранить очень просто. К тому же, с помощью этой процедуры можно произвести подключение кнопки включения к материнской плате. Напоследок напомним — если считаете, что вам не хватает знания или опыта для проведения манипуляций, описанных выше, обратитесь в сервисный центр!

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Про подключение элементов ПК к материнке

Вы можете подключать эти компоненты в любой последовательности, но всё же изначально рекомендуется подключить блок питания, дабы иметь возможность отслеживать работоспособность системы. К тому же, некоторые компоненты требует подключение не только к материнской плате, но и к блоку питания. Как установить материнскую плату в системный блок Как запустить блок питания без материнской платы

Этап 1: Подключение блока питания

Блок питания – это одни из главных элементов любого компьютера. Его желательно подключить в первую очередь. Подключение происходит при помощи специального кабеля на с 24 контактами (24 pin). Также есть варианты, где главный кабель имеет вид 20+4, то 20 контактов основных и ещё 4 дополнительных. Когда будете производить установку, то ни в коем случае не подключайте блок питания к электросети.

Помимо основных контактов на блоке питания есть и дополнительные, которые нужны для подвода питания для винчестера, процессора, видеокарты и т.д. На данном этапе вы будете работать с основным кабелем на 24 контакта.

Найдите его. Он самый крупный среди всех кабелей, плюс, иногда может выделятся цветом или обозначаться соответствующей надписью. Аналогично нужно найти под него разъём на материнской плате. Он тоже крупнее остальных и может носить определённые пометки. Просто подключите провод к этому разъёму и всё. Удостоверьтесь, что кабель достаточно плотно установлен, но не нужно использовать силу, так как вы можете повредить материнскую плату и/или кабель. На некоторых моделях предусмотрены специальные защёлки, воспользуйтесь ими.

Этап 2: Подключение к питанию сокета

Перед тем, как установить в процессорный сокет центральный процессор и кулер, нужно запитать его от блока питания. Несмотря на то, что сокет тоже расположен на материнской плате, питание он получает от отдельного кабеля. Данный кабель имеет всего 4 контакта (обозначается как 4 pin), отличается от остальных небольшим размером, а также выраженной квадратной формой.

Подключается к разъёму, расположенному возле чипсета. Удостоверьтесь, что вы плотно установили кабель в разъём, используйте специальные защёлки для более плотной фиксации, если те предусмотрены в конструкции.

Этап 3: Подключение передней панели

На передней панели расположены кнопки включения, индикаторы питания, разъёмы под USB и аудиоустройства. Желательно подключить эту панель сразу после того, как вы запитали материнскую плату, дабы можно было проверить сразу же работоспособность всего компьютера.

Кабели, представленные на передней панели, имеют по 1-2 pin (контакта) и подключаются непосредственно к материнской плате. Подключать их нужно в определённой последовательность и к определённым разъёмам. Разъёмы и кабели имеют специальные пометки, благодаря чему вы вряд ли сможете ошибиться, а вот касательно последовательности подключения нужно смотреть в документации к материнской плате, либо передней панели.

Всего есть несколько кабелей:

• PowerSW – отвечает за работоспособность кнопки включения. Может обозначаться красным, белым или зелёным цветом, реже жёлтым и чёрным. Имеет 2 контакта;
• ResetSW – отвечает за кнопку перезагрузки компьютера. Обычно обозначен жёлтым цветом. Тоже имеет по 2 контакта;
• PowerLED – кабель, отвечающий за работоспособность индикатора питания. Имеет всего 1 контакт, не имеет особого цветового обозначения;
• DDLED – этого кабеля может и не быть, либо под него может не быть разъёма на материнской плате. Кабель отвечает за работоспособность индикатора загрузки жёсткого диска. Имеет всего 1 контакт.

Также в конструкции передней панели могут быть встроены кабели под USB и Audio выходы.

Подключайте кабели в строгом соответствии с инструкцией, которая приложена в комплекте с передней панелью, либо материнской платой. Старайтесь закрепить контакты максимально плотно, но не применяйте силу, так как они очень хрупкие.

Включить-выключить. Схемы управления питанием

С батарейным питанием все замечательно, кроме того, что оно кончается, а энергию надо тщательно экономить. Хорошо когда устройство состоит из одного микроконтроллера — отправил его в спячку и все. Собственное потребление в спящем режиме у современных МК ничтожное, сравнимое с саморазрядом батареи, так что о заряде можно не беспокоиться. Но вот засада, не одним контроллером живо устройство. Часто могут использоваться разные сторонние периферийные модули которые тоже любят кушать, а еще не желают спать. Прям как дети малые. Приходится всем прописывать успокоительное. О нем и поговорим.

▌Механическая кнопка

Что может быть проще и надежней сухого контакта, разомкнул и спи спокойно, дорогой друг. Вряд ли батарейку раскачает до того, чтобы пробить миллиметровый воздушный зазор. Урания в них для этого не докладывают. Какой нибудь PSW переключатель то что доктор прописал. Нажал-отжал.

Вот только беда, ток он маленький держит. По паспорту 100мА, а если запараллелить группы, то до 500-800мА без особой потери работоспособности, если конечно не клацать каждые пять секунд на реактивную нагрузку (катушки-кондеры). Но девайс может кушать и поболее и что тогда? Приматывать синей изолентой к своему хипстерскому поделию здоровенный тумблер? Нормальный метод, мой дед всю жизнь так делал и прожил до преклонных лет.

▌Кнопка плюс

Но есть способ лучше. Рубильник можно оставить слабеньким, но усилить его полевым транзистором. Например вот так.

Тут переключатель просто берет и поджимает затвор транзистора к земле. И он открывается. А пропускаемый ток у современных транзисторов очень высокий. Так, например, IRLML5203 имея корпус sot23 легко тащит через себя 3А и не потеет. А что-нибудь в DPACK корпусе может и десяток-два ампер рвануть и не вскипеть. Резистор на 100кОм подтягивает затвор к питанию, обеспечивая строго определенный уровень потенциала на нем, что позволяет держать транзистор закрытым и не давать ему открываться от всяких там наводок.

▌Плюс мозги

Можно развить тему управляемого самовыключения, таким вот образом. Т.е. устройство включается кнопкой, которая коротит закрытый транзистор, пуская ток в контроллер, он перехватывает управление и, прижав ногой затвор к земле, шунтирует кнопку. А выключится уже тогда, когда сам захочет. Подтяжка затвора тоже лишней не будет. Но тут надо исходить из схемотехники вывода контроллера, чтобы через нее не было утечки в землю через ногу контроллера. Обычно там стоит такой же полевик и подтяжка до питания через защитные диоды, так что утечки не будет, но мало ли бывает…

▌Отключая ненужное

Можно сделать и по другому. Оставить контроллер на «горячей» стороне, погружая его в спячку, а обесточивать только жрущую периферию.

Выделив для нее отдельную шину питания. Но тут надо учесть, что есть такая вещь как паразитное питание. Т.е. если вы отключите питание, например, у передатчика какого, то по шине SPI или чем он там может управляться пойдет питание, поднимется через защитные диоды и периферия оживет. Причем питания может не хватить для его корректной работы из-за потерь на защитных диодах и вы получите кучу глюков. Или же получите превышение тока через порты, как результат выгоревшие порты на контроллере или периферии. Так что сначала выводы данных в Hi-Z или в Low, а потом обесточивайте.

Защита от подачи пониженного и повышенного напряжения (UVP/OVP)

Защита в обоих случаях реализована при помощи одной и той же схемы, мониторящей выходные напряжения +12В, +5В и 3.3В и отключающей БП в случае если одно из них окажется выше (OVP — Over Voltage Protection) или ниже (UVP — Under Voltage Protection) определённого значения, которое также называют «точкой срабатывания». Это основные типы защиты, которые в настоящее время присутствуют фактически во всех блоках питания, более того, стандарт ATX12V требует наличия OVP.

Некоторую проблему составляет то, что и OVP, и UVP обычно сконфигурированы так, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального значения напряжения и в случае с OVP это является прямым соответствием стандарту ATX12V:

Т.е. можно сделать БП с точкой срабатывания OVP по +12В на 15.6В, или +5В на 7В и он всё ещё будет совместим со стандартом ATX12V.

Такой блок питания будет длительное время выдавать , допустим, 15В вместо 12В без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов ПК.

С другой стороны, стандарт ATX12V чётко оговаривает, что выходные напряжения не должны отклоняться более чем на 5% от номинального значения, но при этом OVP может быть конфигурирована производителем БП на срабатывание при отклонении в 30% по линиям +12В и +3.3В и в 40% — по линии +5В.

Производители выбирают значения точек срабатывания используя ту или иную микросхему мониторинга или ШИМ-контроллера, потому что значения этих точек жёстко заданы спецификациями той или иной конкретной микросхемы.

Как пример возьмём популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых блоках питания, которые до сих присутствуют на рынке. Эта микросхема имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:

Другие микросхемы предоставляют другой набор точек срабатывания.

И ещё раз напоминаем вам, насколько далеко от нормальных значений напряжения обычно сконфигурированы OVP и UVP. Для того, чтобы они сработали, блок питания должен оказаться в весьма сложной ситуации. На практике, дешёвые БП, не имеющие кроме OVP/UVP других типов защиты, выходят из строя раньше, чем срабатывает OVP/UVP.

Как правильно подключить переднюю панель к материнской плате

Зачастую человек, впервые (а бывает, что далеко и не в первый раз) собирающий компьютер, сталкивается с тем, что не знает, как правильно да и куда вообще подключать кнопки reset, power, LED-индикаторы, спикер, который издает писк при включении. Я покажу несколько примеров, по которым вы сможете понять принцип, как правильно подключается вообще любая передняя панель, расскажу некоторые секреты, которые использую сам в своей работе.

Ничего сложного в этом нет, если придерживаться простых правил и рекомендаций, о которых сейчас и пойдет речь.

Куда подключать коннекторы?

Этот раздел для тех, кто не в курсе, куда именно подключается передняя панель. Если это не про вас, переходите сразу к следующему разделу и читайте дальше.

Для начала давайте разберемся, как вообще выглядит то место на материнской плате, куда подключается передняя панель компьютера. Для наглядности просто хочу показать несколько фотографий, по ним вы легко определите, как выглядит этот разъем на материнской плате:

Как видите, они могут слегка отличаться друг от друга

Также хочу обратить внимание, что расположение снизу справа не является обязательным, иногда эти контакты располагаются и по центру снизу материнской платы

Как правильно подключить коннекторы передней панели?

На большинстве материнских плат уже нанесена разметка, что и куда подключать. Вот самый простой и наглядный пример:

Слева-направо на фото:

+MSG- (желтый цвет) – подключение индикатора работы компьютера;

+HD- (синий цвет) – подключение индикатора работы жесткого диска (HDD);

+PW- (красный цвет) – подключение кнопки питания (Power);

-RES+ (зеленый цвет) – подключение кнопки сброс (Reset);

+SPEAK- (оранжевый цвет) – подключение спикера (тот, который издает писк при включении);

Цвета здесь ничего не значат, просто производитель решил сделать такую разметку.

Правила подключения коннекторов:

Есть простые общие правила, используя которые, вы правильно и легко подключите коннекторы передней панели к материнской плате:

Подключение кнопок Power и Reset не имеет полярности, так как эти кнопки попросту работают на замыкание контактов

Несмотря на то, что на плате указаны + и – для этих кнопок, никакого значения они не имеют.
Важно соблюдать полярность при подключении светодиодов и спикера, иначе работать не будут.
На материнской плате для каждого типа коннекторов его плюс всегда слева, а минус – справа. Это справедливо для всех материнских плат

Если нет обозначений + и — , используйте это правило.
На проводах светодиодов – любой цветной провод это плюс, а черный или белый – минус.

Но у меня все не так, и вообще нет подписей! Что мне делать??

Многие контактные площадки на современных ATX-платах имеют такой вид:

В таком случае лучше всего поискать инструкцию к материнской плате и найти там вот такой (или похожий) раздел:

Обозначения:

+PWR_LED- – индикатор работы;

+HDD_LED- – индикатор работы жесткого диска;

PWR_SW – кнопка включения (Power);

RESET – кнопка «сброс»;

SPEAKER – спикер (та самая нудная пищащая хрень )

Данная схема подключения передней панели используется для большинства современных ATX-плат.

Как подключить переднюю панель, если совсем ничего непонятно

Посмотрите на фото ниже:

Вот хороший пример — старый тип распайки, к тому же мой самый не любимый. Во-первых, ничего не подписано, а во-вторых, контакты никак не скомпонованы, и не понятно какие из них образуют пары.

Здесь есть два решения проблемы:

Решение номер два:

Если нет инструкции, то можно воспользоваться следующим способом: компьютер включается в электрическую сеть, а затем по очереди кратковременно замыкаются отверткой рядом стоящие пары контактов. Когда при очередном замыкании компьютер запустится, — та пара контактов и отвечает за кнопку включения (Power). Таким же способом находится кнопка сброс (reset), только уже при работающем компьютере (при замыкании контактов для кнопки Reset компьютер перезагрузится)

Индикаторы работы жесткого диска и работы компьютера придется уже искать методом «втыка», пока они не заработают.

Примечание: таким способом я пользуюсь довольно давно, и ни одной материнской платы еще не испортил

Вам же советую быть крайне аккуратными, — за убитые платы по вашей неосторожности я не отвечаю

На этом я заканчиваю разбор подключений передней панели. В будущем планируется еще много интересных и полезных статей – подписывайтесь на обновления, чтобы быть в курсе событий на сайте.

Запуск с материнской платы

К сожалению, много моделей ноутбуков не имеют аппаратной кнопки входа в меню загрузки. Это изделия Dell, Самсунг и многие другие. Включить их без кнопки питания никак не получится. Но проблему можно решить путем настройки БИОС. Но чтобы в него войти, понадобится разобрать корпус устройства.

Совет! В каком именно порядке разбирать ноутбук, чтобы получить полный доступ к материнской плате, рекомендуется посмотреть видео от специалистов в интернете.

Но и без такой шпаргалки все можно сделать правильно. Главное — действовать внимательно и не торопясь. Перед работой стоит запастись тонкими отвертками и ножом.

1. Ноутбук отключается от сети, из него вынимается аккумулятор.
2. Снимаются крышки нижней панели.
3. Полностью освобождается панель дна. Для этого тонким лезвием ведут по линии соединения деталей, находя защелки и последовательно их отжимая. У некоторых ноутбуков так сложно действовать не придется, поскольку у них нижняя панель крепится к другим деталям корпуса винтами.
4. На материнской плате отыскивается блок контактов с присоединенными к нему проводами. На большинстве моделей он называется F-Panel, JFP1. Соответствующее наименование нанесено на поверхности материнской платы.
5. По условным обозначениям на блоке находят контакты PWR SW+, PWR SW-.
6. Чтобы включить ноутбук, их достаточно один раз коротко замкнуть отверткой.

Подать питание на аппаратную часть путем замыкания контактов можно только при собранном ноутбуке и подключенном адаптере или аккумуляторе. Поэтому такой способ подойдет для моделей, у которых можно снять накладку на передней панели над клавиатурой для доступа к кнопке питания. Здесь легко визуально найти два контакта для замыкания. К ним ведет шлейф от кнопки. Также вариант подойдет для ноутбуков, где доступ к гребенке контактов на материнской плате открывается после снятия служебных лючков на дне.

Если же разборка ноутбука сложна, и сохранить все подключения невозможно, рекомендуется вывести клеммы для замыкания наружу. Для этого можно воспользоваться тонкими проводами или снять совершенно аналогичную, штатную пару кабелей со старого корпуса настольного ПК. Она сразу оснащены клеммами для легкой установки на гребенку материнской платы.

Подключение индикаторов и кнопок питания

Компьютерный корпус имеет кнопки для управления питания которые подключаются к материнской плате, и светодиоды для обозначения деятельности материнской платы. Вы должны подключить эти кнопки и индикаторы к материнской плате с помощью проводов из передней части корпуса показанные на рисунке №1, в разъеме на материнской плате (рис. №2). Надпись на материнской плате возле разъема панели показывает место подключения каждого провода и полярность каждого из них однако надписи с обозначениями присутствуют не всегда на материнской плате. Найдите в компьютерном корпусе разъемы передней панели (см. рис. 1). Далее находим разъём на материнской плате обычно он находится внизу материнской платы, и подписан надписью PANEL1 или JFP1, он может быть в разном исполнении(см. рис. 2.0, 2.1).

Рис. №1. Разъемы передней панели.

Рис № 2.0. Разъем передней панели на материнской плате.

Рис № 2.1. Разъем передней панели на материнской плате.

Группа системных кабелей, показанных на картинке №1 имеют два провода, которые имеют цветовую маркировку. Черный или белый провод это земля (GND), а провода других цветов(красный, синий, зелёный, оранжевый) это питание. Подключение осуществляется с лева на право, при подключении Все плюсовые контакты всегда будут находиться слева кроме кнопки reset, однако полярность кнопок неважна так как кнопки при нажатии замыкают контакты.

Просто установите эти провода к разъему с тем же именем на материнской плате соблюдая полярность светодиодов.

Рис № 2.2. Полярность проводов передней панели.

Ниже перечислены возможные сокращенные имена для них, которые будут записаны на самих соединителях.

PWR-SW, PW SW, PW = Кнопка питания (Power Switch)(не требуется полярность). Элемент управления кнопка питания, которая позволяет включать и выключать компьютер.

PWR-LED, P-LED, MSG = Светодиод питания (Power LED)(требуется полярность). Индикатор показывает когда компьютер включен или находится в режиме ожидания.

RES-SW, R-SW, RES = Переключатель сброса (Reset Switch) (не требуется полярность). Кнопка сброса для перезагрузки компьютера.

HDD-LED, HD = Светодиодный индикатор жесткого диска (Hard Disk Drive LED)(требуется полярность). Этот индикатор мигает при записи и чтении информации с жесткого диска.

SPK, SPKR, SPEAK = Внутренний динамик (Speaker)(требуется полярность), используемый для озвучивания звуковых сигналов, которые вы слышите от компьютера при загрузке.

Рис № 3. Распиновка контактов передней панели на материнской плате

Схема подключения разъёмов передней панели компьютера (F_PANEL, F_AUDIO и F_USB)

Автор статьи: Шилин Алексей

Всем привет! В этой статье я наглядно покажу как правильно подключать кнопки (POWER, RESET) и устройства передней панели (F_PANEL, F_AUDIO и F_USB). Дело не хитрое, но стоит Вашего внимания. В начале пару советов: Разберу наглядно данное дело на старенькой материнской плате от фирмы Gigabyte модель GA-945GCM-S2C. Сразу скажу — Схемы подключения рисовал исключительно для данной статьи и на конкретном примере, цвета проводов у Вас будут отличаться. Главное понять и смысл подключения и воплотить (проверить) на своём ПК.

На этой картинке отображены разъёмы материнской платы для подключения коннекторов.

В основном (бывают исключения) под разъёмами мелким шрифтом написаны порядок подключения коннекторов и полярность. В моём случае указано:

PWR_LED (три разъемчика) — индикация включенного компьютера;

+PW- (PWRSW) — кнопка включения питания ПК;

-RES+ (RESET) — кнопка для перезагрузки ПК;

+HD- (IDE_LED, HDD_LED) — светодиод обращения к жесткому диску;

+SPEAK- (SPEAKER) — тот самый сигнал(ы), который издаёт компьютер при включении, если обнаружена ошибка.

Коннекторы выглядят так (см. скрины)

К каждому коннектрору подходят два провода:

POWER LED (зеленый, белый);

H.D.D. LED (желтый, белый);

POWER SW (черный, белый);

RESET SW (оранжевый, белый);

SPEAKER (черный, красный).

В данном случае белые это минус «-» или Ground (земля) , а цветные «+». У коннектора SPEAKER (черный, красный) — чёрный «+», а красный «-«. Чтобы определить полярность коннекторов, достаточно его перевернуть на тыльную сторону — видим на против одного проводка маленький чёрный треугольник — это «+».

Переходим к следующему этапу, подключение передних дополнительных USB — разъёмов и картридера в разъёмы F_USB2 и F_USB1 (разницы нет, но лучше начинать по порядку). Если уже коннектор «спаянный», т.е. все проводки собраны в одну колодку — процесс значительно упрощается.

Просто подключаем этот «большой» коннектор состоящий из: восьми проводков, одного пустого и одного запаянного разъёма (всего десять) таким образом, чтобы ПУСТОЙ разъемчик совпал с ЗАПАЯННЫМ гнездом в коннекторе. (см. скрины)

А, вот если у Вас пучок проводов как на картинке — нарисую наглядную схемку:)

Здесь мы видим: POWER (Питание — 2 шт.), GND (Ground — «земля» 2шт.), D3+ (плюс), D3- (минус) на один порт usb и D2+ (плюс), D2- (минус) на другой порт. Как Вы уже догадались, два коннектора POWER идентичны и их можно менять местами между собой, так же как и GND. Главное не перепутать местами POWER и GND.

Так теперь осталось разобраться с подключением F_AUDIO разъемов для микрофона и наушников.

Опять же, если Вам повезло и от передней панели идёт большая колодка с 10-ью гнездами, просто вставляем (тут точно не ошибетесь). У меня случай поинтереснее. ) А, именно такие коннекторы: SPK R (выход правого канала на переднюю панель), SPK L (выход левого канала на переднюю панель), MIC (выход микрофона на переднюю панель) и GND.

Вот и всё подключено

Спасибо за внимание, удачи

Если у Вас отличаются провода, названия коннекторов (колодок) и тд. и тп. не ленитесь, скачайте с официального сайта производителя Вашей материнской платы мануал (руководство) и там 99% найдёте схемы подключения всех F_PANEL, F_AUDIO и F_USB.

Черный экран windows 7 — Узнайте как избавиться от черного экрана Windows 7. Восстановление windows 7 — Как произвести восстановление системы Windows 7. Как активировать windows 7 — Как легально активировать windows 7.

Уход за адаптером переменного тока

• Изображение
• Текст

22

— Вначале о главном

• Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0°C или

выше 50°C.

• Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей. • Не допускайте попадание компьютера под дождь или во влажную

атмосферу.

• Не проливайте воду или жидкости на компьютер. • Не подвергайте компьютер воздействию сильных ударов или

вибрации.

• Оберегайте компьютер от пыли и грязи. • Чтобы не повредить компьютер, никогда не кладите предметы на

компьютер.

• Закрывая компьютер, не хлопайте крышкой дисплея. • Не кладите компьютер на неровную поверхность.

Уход за адаптером переменного тока

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптером переменного тока: • Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства. • Не наступайте на шнур питания и не ставьте на него тяжелые

предметы. Протяните шнур питания и кабели таким образом, чтобы на них было трудно наступить.

• Отсоединяя вилку шнура питания из розетки, тяните за вилку, а не

за шнур.